Um artigo submetido à revisão por pares Jornal digitalização da Universidade Macquarie leva um olhar mais profundo da cultura da morte p...
Um artigo submetido à revisão por pares Jornal digitalização da Universidade Macquarie leva um olhar mais profundo da cultura da morte prevalece no mundo da moda e estudos "chick cadáver" - a tendência preocupante de posar como modelos glamourosas cadáveres.
Se você esteve ler os Pics simbólicos do Mês série deste site, você provavelmente está ciente da cultura da morte prevalece no mundo da moda, onde a morte, violência e desumanização glamorized em photoshoots. Esta tendência já se arrasta há anos e é tão perturbador que causou indignação em numerosas ocasiões.
A prevalência da cultura de morte na moda é tão perceptível que se tornou o assunto deum artigo na revista peer-reviewed de digitalização da Universidade Macquarie, uma revista que analisa mídia, artes uma cultura.
Aqui está o artigo na sua integridade, completo com referências. É um complemento perfeito em profundidade para o material que tenha sido exposto na Vigilant cidadão durante anos.
To Die For: Estilo Skull and Chic Corpse em Design de Moda, Imagery, and Branding
Por Jacque Lynn Foltyn
Introdução
É moda algo para morrer? Quando se examina o conteúdo de revistas de moda, sites, vídeos, blogs, ea própria moda, a resposta é um sonoro "sim". A morte é uma estrela da moda, usado para vender roupas, acessórios, marcas, celebridades, revistas, programação baseada em estilo de televisão e websites, e cross-media esforços colaborativos. A partir de Alexander McQueen e Ralph Lauren ao Target e H & M, crânios, ossos cruzados, e motivos esqueleto assumiram moda. A morte é o queridinho de não apenas o conjunto de moda, mas também das massas - e seus cães, que usam crânio enfeitado cardigans e colares e lounge no esqueleto em relevo camas. Na moda e estilo de vida principais revistas, modelos, atores, estilistas, e socialites não só de estilo crânio modelo, eles modelar "morte" para si mesmo, em pantomimas horríveis de assassinato, suicídio e eco-desastre. Estes "chique cadáver" (FOLTYN, 2008b, 2009) narrativas são 'arrancadas das manchetes ", mas também são inspirados pela literatura, música, cinema e gêneros televisivos true-crime; eles são a base para fotos atira para o programa de reality show Top Model da América. No século XXI, e em mais de um sentido, moda, parafraseando Karl Lagerfeld, não é apenas "efêmero" e "injusto"; é "perigoso" (2006).
Este artigo explora a confecção da morte como uma estratégia dominante publicidade, branding estratagema, expressão artística e tendência de estilo, e examina a sua continuidade com outras representações da morte, passado e presente. Desde a moda é sobre o consumo e conformidade (Veblen 1902; Simmel 1957); reflete as preocupações da cultura contemporânea; pode ser ligado a contextos históricos e políticos específicos (Kaiser, 1990); e fala com as características da própria cultura moderna (Blumer, 1969; Baudrillard 1998; Evans 2003), argumenta-se aqui que o estilo crânio e cadáver chique revelar atitudes atuais sobre a sociedade contemporânea, mas não apenas sobre celebridade, beleza, moda, e da morte. Por sua vez, este artigo considera as seguintes perguntas: Por que a morte de uma estrela de moda? Por que a moda-obcecado, obcecado morte? Por que são belas modelos e atores posando como cadáveres? O que a popularidade de estilo crânio e cadáver chique dizer sobre quem somos? O que é que esta tendência de ver e vestindo a morte como uma declaração de moda dizer sobre a nossa relação com o Grim Reaper? Finalmente, como podemos reconciliar vivendo em uma cultura em que a morte é, por um lado, negou (Becker, 1973) e escondido (Walter, 1991), enquanto, por outro é uma presença terrível constante em nossa cultura e entretenimento sociedade da informação - até mesmo algo que vestir?
Para responder a essas perguntas, este artigo considera primeira exemplos, influências e precursores do estilo crânio e cadáver chique, recolhidos através da investigação histórica e metodologias qualitativas (observação, entrevistas, análise de conteúdo, e sociologia visual); e então se move para uma discussão sobre a importância sócio-cultural maior desta tendência da moda mortalmente.
Projetando Morte: Estilo Crânio
Em fevereiro de 2010, Le Bel Age Boutique, uma loja de moda em San Diego, teve uma vitrine incomum: os modelos de ossos (ver Figura 1). "Eu os chamo de 'esqueletos' de alta costura", disse Valerie Lee Ferrari, proprietário da loja. Ferrari explicou que enquanto sua motivação inicial em criar os esqueletos de plástico tinha sido para comemorar o Dia das Bruxas, ela tinha sido influenciado pelo movimento gótico e queria criar um manequim com "uma vantagem". Notando que a base de fãs para os esqueletos de alta costura tornou-se tão grande que ela estava agora fabricação e vendê-los, Ferrari comentou: "Eu exibi-los como uma espécie de" teatro de fantoches. Eles assumir uma vida própria. Pessoas 'Get' ou não ". Ela drolly acrescentou: "A morte como uma influência estilo é muito muito no ar" (Entrevista 03 de fevereiro de 2010).
Figura 1: esqueletos Couture, San Diego
A popularidade durante todo o ano de esqueletos de alta costura da Ferrari é um sinal da importância contemporânea da morte como um motivo de design e funcionalidade criativo dos meios de comunicação de moda e marketing. O esqueleto humano chegou no mundo mainstream da moda e não é mais uma expressão artística rara. Este não era o caso em novembro de 1995, quando The New Yorker publicou Richard Avedon de 'Em memória do falecido Sr. e Sra Comfort "(ver Figura 2). Um estranhamente bela casamento macabro, da moda, da arte, do comércio e da morte, de Avedon 'ode' caracterizado supermodelo Nadja Auermann e um parceiro masculino esqueleto, vestido com roupas de marca, e em uma narrativa de estilo cinema. Ele tinha cenas de namoro e do casal copulando, argumentando, sentar em vasos sanitários, e brincando com um bebê cadáver.
Figura 2: Richard Avedon, The New Yorker
Agora, o uso de Avedon de esqueletos como modelos de moda tem trabalhado o seu caminho não apenas em uma boutique de San Diego, mas uma campanha publicitária de Primavera / Verão para o de Alexander McQueen "olhos" (óculos de sol), inspirado pelo artista Damien Hirst (ver Figura 3). Na edição de junho de 2010 W revista, os leitores foram confrontados com um crânio humano sorrindo, com dentes de metal revestido de prata, de óculos escuros, contra um pano de fundo de flores cor de rosa, vermelho, e branco.
Figura 3: Alexander McQueen, "olhos"
'Fashion-y' estilo crânio é um dos emblemas mais importantes da moda contemporânea, e tão comum quanto ter perdido qualquer valor de choque. A frase "na moda" resume um aspecto importante, mas minimizou da vida social: a atração para com os outros (conexão) eo impulso em direção ao novo (Hemphill e Suk 2009). Como sinal de tanto o consumo, bem como de conformidade, bebês, crianças, animais de estimação e vestir estilo crânio, bem como starlets 'saudáveis', como Jessica Alba. É uma estética de design para jóias, roupas, acessórios, estilingues do bebê e sacos de fraldas, e é vendido a ponta e baixo end locais de varejo. Mesmo Ralph Lauren, cujo formal 'to-the-manor-nascido "estética parece muito distante da morte, adotou o crânio como uma musa fashion. Em 2010, Lauren vendeu pijamas, chinelos, roupas de cama, carteiras, laços, colares decorados-crânio de filhotes e cardigans e barware enfeitado com esqueletos. Jóias moda agora é formado a partir de ossos humanos, reais e simuladas. Enquanto ossos humanos, cinzas e cabelos têm sido usados como troféus, relíquias religiosas, objetos de luto, e memento mori (historicamente e culturalmente), jóias hoje óssea fica dentro da esfera da moderna sociedade de consumo (Barratt 2005).
No mundo contemporâneo de estilo, a morte é gasto como um suporte no desempenho de moda. A seguir (1959) sociologia dramatúrgica de Erving Goffman (1990) e argumentos "performativas" de Judith Butler sobre a construção da identidade, Valerie Steele, editor de Teoria Moda, comumente quadros moda como uma performance encenada. A apresentação do auto pode ser visto como uma série de atos teatrais, com a realização dessas apresentações que consistem em uma etapa da frente, onde o ato é apresentado para o público, e uma nos bastidores, onde é preparado o ato, completo com um script , ensaios, cosméticos, máscaras e fantasias. De onde fez isso desgastando da morte como parte do desempenho do eu contemporâneo emergir?
Keith Richards estava vestindo décadas estilo crânio antes de cães e bebês. O mais irascível Rolling Stone, o Richards icônico é uma das muitas estrelas do rock que moldaram a morte como uma declaração de moda (veja a Figura 3). Richards, cujo ironicamente chamado livro de memórias Vida (2010) revela encontros com a morte pelo uso de drogas, acidente, e um estilo de vida devassa 'devil-may-care', foi vestindo um anel de caveira amplamente imitado, criado para ele por David Tribunais e Bill Hackett , desde 1978. Ciente de sua imagem pública como um fora da lei em fúria, "Prince of Darkness ', e trapaceiro aparentemente indestrutível da morte, Richards confessa que se sentiu obrigado a viver de acordo com esta imagem" necromancia ". Ele escreve: "Eu não posso desatar os fios de quanto eu joguei até a parte que foi escrito para mim. Eu uso o anel de caveira "(2010: 364). Observando as "pessoas adoram essa imagem," Richards acredita que eles se identificam com a "fúria Keith Richards" - para que seus fãs tipicamente meia idade, de classe média mandá-lo crânios "pelo caminhão" (2010: 365).
Os restos ósseos de seres humanos têm histórias complexas não só como memento mori em iconografia religiosa, mas também como logotipos para gangues de rua, moto clubes e outros grupos marginalizados (muitas vezes criminosas). Os seguidores do culto-como The Grateful Dead chamar-se Deadheads, eo punk e gótico movimentos adotaram o crânio como um símbolo. Tais imagens mortais permanecem declarações de estilo de confronto quando usados por membros de subculturas sugerir, simbolizam, ou sinal de 'fora da lei' status, como Richards e da alienação de, descontentamento com e rebelião contra a cultura convencional. Entre muitas funções sociais da moda é a expressão do desvio singularidade e social para pessoas de fora culturais na busca maneiras de diferenciar-se da chamada sociedade "normal" (Simmel, 1957). Moda reflete significados simbólicos e ideais sociais (Barthes, 1983) e designers procurar novos olhares não só entre as elites (Veblen 1902), mas na rua, e entre os membros de subculturas, e os marginalizados e os indivíduos decadentes que estão determinados a fazer-se parecer distinto ( Simmel 1957). Os designers de moda, editores e fotógrafos frequentemente responder positivamente aos infractores, o contra-intuitivo, eo 'fora do comum' - e muitas vezes pensam de si mesmos como tal: o que poderia ser mais conflituosa e de fato provocador do que o 'vestindo' e estadiamento do morte?
Crânios e esqueletos têm ricas histórias culturais e significados simbólicos que lhes fornecem outras fontes de fascínio mortal. Associada com o Halloween, eles eram usados pelos vivos em rituais religiosos outonais (o Samhain celta eo cristão All Hallows Day) para disfarçar a si mesmo e espantar fantasmas nos dias em que eles foram pensados para vagar pela terra (Rogers 2002). Cabeças de morte figurar na insígnias das forças armadas e são usados por guerreiros como memento mori, para protegê-los da morte, e para proclamar seu status como violentos, concessionários assustadoras de morte. A cabeça de morte era um símbolo de um ramo da SS nazista. Uniformes militares Hussar, com suas tranças horizontais de ouro, loops de corrente de ouro, e decorativo frogging que se estendem através da caixa, evocam o esqueleto, e tem sido uma característica proeminente do estilo militar rocha (Langkjaer 2010) e de superfície como declarações de estilo populares. Os restos ósseos dos seres humanos são adereços em pirata, vampiro, e CSI filmes, programas de televisão e jogos de vídeo, e figura em temático do tie-in mercadoria usado por fãs destes gêneros, como os Piratas do Caribe crânio e cross- T-shirts ósseas.
Não é surpreendente que os crânios e esqueletos foram objeto de fascínio para Alexander McQueen, um designer conhecido por ser interessado nos aspectos mais macabros da cultura popular e com subculturas outsider. McQueen projetos aceno para os piratas, bruxas, guerreiros, e os predadores e suas presas; e encenou extravagâncias passarela orientadas em torno de Jack, o Estripador, e o filme de 1969 They Shoot Horses, não é?, sobre uma maratona de dança mortal. Indiscutivelmente o designer mais associado com estilo crânio e da pista de decolagem adereços, McQueen teceu crânios em roupas e lenços; preso encantos cabeça morte de ankle boots; exibiu uma gaiola espartilho costela alumínio fundido a partir de um esqueleto humano real; e tinha modelos de passarela transportar crânios e ossos gigantes, esqueletos arrastar de seus pés, e usam máscaras que os fez olhar como cabeças de morte. Há punhos McQueen crânio, pulseiras, braceletes, encantos, brincos, anéis e jóias língua. O valor comercial da cabeça de morte é tal que Winged Morte, uma das mais famosas iterações de McQueen do crânio, tornou-se objecto de um processo de violação de marca registrada movida pela do Inferno Angels Motorcycle Club (Alexander 2010). O fato de que McQueen se enforcou em fevereiro de 2010 fala ao papel performativo da morte em sua vida, enquanto aqueles que sabiam McQueen bem o suficiente para escrever obituários pessoais têm observado não só um estado depressivo, mas também sua obsessão com a morte. Em 1º de fevereiro, mensagens do Twitter de McQueen mostrou tanto um estado de espírito perturbado, bem como uma declaração reveladora sobre seu processo criativo: "Do céu ao inferno e voltou, novamente, a vida é uma coisa engraçada. beleza [sic] pode vir do mais estranho dos lugares até mesmo os lugares mais repugnantes "[sic] (Collins 2010). De McQueen "gênio" e teatro do macabro fez dele um favorito entre os jornalistas de moda e ajudou a mover estilo crânio da periferia para o centro da moda.
Há períodos quando a moda abrange temas melancólicos (Lipovetsky, 1993). Na década de 1990, McQueen foi um dos muitos jovens conceptual, desconstrucionista, os designers 'post-moda' (Vinken 2005: 35), cujo trabalho era "na borda comercialmente", focado em temas obscuros, e valorizado moda principalmente por suas possibilidades simbólicas ( Evans 2003: 5; Steele e Parque 2009). A moda pode fornecer uma janela e comentários sobre a mudança social (Veblen 1902; Simmel 1957; guindaste 2000), e os designers experimentais, como McQueen, Martin Margiela, Hussein Chalayan e Viktor & Rolf infundido seus projetos com imagens macabro em resposta a social, econômica , e mudanças ecológicas, tecnológicas políticas que criaram a alienação, o corpo, guerra, terror, violência, migrações forçadas afligida e um medo de instabilidade, mudança, e morte (Evan, 2003). Algumas das pessoas que usam estilo crânio são, sem dúvida, respondendo ao tenor de nossos tempos, enquanto outros se identificam com o forasteiro, simbolismo 'trapaceiro-de-morte "de Keith Richards. Outros usá-lo como um memento mori, enquanto outros, como Carlos vestir o estilo mais 'leve', para projetar um olhar um pouco nervosa. Depois, há aqueles que parecem insensíveis aos significados culturais da aparência; para eles estilo crânio tem sido drenado de seu simbolismo e é usado simplesmente para ele modismo, uma resposta ao consumismo impensado que Adorno (2002) argumentou modernos gera o capitalismo. Independentemente das razões para vestindo estilo crânio, servilmente seguindo as tendências é uma característica proeminente das sociedades de consumo afluentes (Baudrillard 1998, Lipovetsky 1993), e designers, editores e profissionais de marketing já reconheceram a atração do consumidor até a morte.
Death by Fashion: Corpse Chic
No desempenho moda mainstream da morte ', cadáver chic' representa um tipo diferente de narrativa corpo morto, em que supermodels e celebridades posar como cadáveres. Corpse estilos chiques morte com a carne dos vivos, em vez de os ossos de um esqueleto e uma imagem de sofisticação do corpo recém ou em decomposição "morto", transformando o corpo vivo de fascínio em um sedutor 'morto' um. Tais imagens chama a atenção para seus criadores 'arte, é claro, e para o site de moda, onde a imagem é caracterizada, mas seu objetivo é vender as modas modelados pela' cadáver '. A suposição de que um corpo "morto" agora pode ser um modelo de moda atraente é um perspicaz, como a atenção do espectador é agarrado num momento em que imagens reais e simulados de morte se tornaram uma parte onipresente de entretenimento moderno. Não há interação com a morte real, mostrada nos noticiários, as mortes simuladas de cultura popular, e as imagens artificiais de morte visto atualmente em moda, um tema que será desenvolvido em mais detalhes em breve.
Por milhares de anos de morte foi realizada no teatro e na dança, como reflexão e expressão cultural. Em seguida, ele apareceu em fotografia, cinema, televisão, videogames e, mais recentemente, moda. Corpse imagery chique é comumente apropriou de cenas de morte amorosos da literatura, mitologia e arte. Suicídios de Shakespeare são uma fonte de inspiração, por exemplo, o Romeo & Juliet temático 'Love of a Time Life', por Annie Leibovitz para a Vogue (Dezembro de 2008). Aqui, os amantes condenados se encontram 'mortos', braços entrelaçados - modelagem de McQueen.
Figura 5: Annie Leibovitz, Vogue 2008
Em 2010 Calendário Pirelli, a fotografia de Terry Richardson de modelo Lily Cole como um moderno-dia Ophelia (de Hamlet) também presta homenagem a Shakespeare.
Figura 6: Lily Cole como Ophelia
No entanto, é a vítima de um crime violento, ao invés do suicídio romântico, que é mais comum no desempenho de cadáver chique. Este modelo tem tipicamente sofreu uma "morte" hediondo nas mãos de um assassino, assassino em série, sadist sexual, pedofilia, animais, ou mesmo brinquedo demente (FOLTYN de 2009). Considere os temas e imagens de pictorials chiques quatro cadáveres publicados em W revista entre 2007 e 2009.
"Honeymoon Hotel ', a partir de Julho de 2009, estrelado por ator nu ou semi-nu Bruce Willis e sua esposa Emma, realizando tortura, morte, e morte em uma pantomima temática sado-masoquista macabro, fotografada por Steven Klein e decorados por Camilla Nickerson. Willis aparece com modelo cônjuge Keiko e designers (incluindo Michael Kors) em uma série de imagens que envolve máscaras, chicotes, unhas de metal, cabeças de morte, e um veículo de emergência.
Bruce Willis e Emma na W Magazine.
Em 'Pinup', de março de 2008, uma imagem caracteriza o modelo top Lara Stone deitado em uma cama revestido de plástico transparente, pernas abertas largo, olhos olhando para cima vagamente. Ela está vestida com um Bottega Veneta bustier tule rosa e uma rosa Roberto Cavalli galo colete: fantasia de um fetichista. Situado em um motel decadente, fotografada por Mert e Marcus &, o corpo de Pedra é encurtada para que o espectador olha acima de seu vestido. A cópia do editorial desta filmagem descreve os modelos como "Girls Gone Wild ... em algumas posições bastante comprometedoras", mas não há nenhuma menção de que os dois modelos foram desenhados para aparecer morto.
"Pin Up", Revista W, 2008
Talvez o mais perturbador tableaux de W é 'Into the Woods', a partir de Agosto de 2007;este também foi fotografada por Mert & Marcus, e desenhado por Alex White. Vestida com várias peles, a supermodelo holandesa Doutzen Kroes posa com animais de pelúcia que acariciam e ameaçá-la; em algumas imagens, ela aparece, uma criança de sucção do polegar cadáver-branco, que foi violada por ambos os brinquedos de pelúcia macios ou um pedófilo out-of-view. Há uma conexão implícita aqui para uma subcultura sexual chamado de "furries", em que as pessoas se vestem com fantasias de animais para ter relações sexuais (Foltyn 2009).
'Into the Woods' de 2007
Ibid.
Corpse imagery chique como estes movimentos além do sensual para um território mais duvidosa, uma subdivisão de imagens cadáver eu chamo de "porn cadáver" (Foltyn 2008b). Corpse pornô destaca a sexualidade do corpo morto simulado em formas que vão além do erótico; seus temas são a vulnerabilidade, degradação, decomposição e sexualidade do cadáver lamentou-un, que se transforma em formas teatrais para divertir os espectadores com vislumbre de fetiches sexuais e subculturas sexuais perversas.
Por outro lado, as questões sociais graves são ocasionalmente abordados por cadáver chique. Inspirado pelo recente vazamento de óleo no Golfo do México, em agosto de 2010 italiana Vogue encenado modelo Kristin McMenamy como um óleo embebido penas criatura do mar, lavado em terra, sobrevivendo (vestida de Ralph Lauren Collection), morrendo (cuspindo óleo) ou morto, vestida de preto redes rasgadas. A história - 'Water and Oil' - foi coberto em toda a mídia, em notícia "duro", sites de moda, e na blogosfera. Como editor da revista Franca Sozzani explicou: "em face desta dramática, estagnação catastrófica, as imagens de Steven Meisel compõem uma reportagem precioso que proporciona um impacto artístico. Imagens inesquecíveis, criado propositadamente para enervar o espectador, captar a realidade da situação. "
"O petróleo da Água", Vogue Italia, 2010
Para a edição de setembro de 2010 Harpers Bazaar, estilista de celebridades (e agora celebridade) Rachel Zoe aparece em um desempenho exagerado de cadáver chique. A língua-in-cheek, peça Hitchcock de estilo 'Rachel Zoe: I Die' tem Zoe 'morto' por alguns de seus designers favoritos. Ela é enterrado vivo em roupas de Michael Kors; Marc Jacobs chocou com um secador de cabelo; e unhas designer de sapatos Brian Atwood-la com um estilete. O layout é incomum para sua frivolidade e irônico, sensibilidade exagerada, marcas do desempenho camp (Sontag 1964). Como um comentário sobre Zoe, ele zomba de sua expressão favorita ('eu morrer "), mas também aponta para a crescente banalidade do cadáver imagery chique.
"I Die", Harpers Bazaar de 2010
Exagerado ou grave, cadáver imagery chique é uma subcategoria de uma longa tradição de o belo corpo morto no art. Escultores, pintores, fotógrafos, cineastas, jogadores de vídeo, webmasters e pornógrafos usaram suas mentes imaginativas para criar 'dead sexy' olha para instruir, entreter, excite, escandalizar e horrorizar (Foltyn 1996).Representações belezas mortas são um tema constante no oeste da arte e da cultura pop, a partir dos corpos dos mortos 'erotizada de guerreiros greco-romanas ao Cristo crucificado; as imagens surrealistas de Dada, Magritte, Bunuel, e Visconti; as fotografias de Man Ray, Edward Westin, e Weegee; e os vampiros do Crepúsculo trilogia. Cadáver imagens chique de hoje está em dívida com o avant-garde e fotógrafo de moda subversivo Guy Bourdin, cujas imagens de lindas mulheres "mortas" (entre os anos 1960 e 1980) foram abraçados por clientes conhecidos pela sua estética nervosas (Drake 2006) (Veja as imagens no http://www.guybourdin.org/ sob a Vogue legenda). Corpse chique está em dívida para filmar filmes noir, b-grade, e dramas de televisão, assuntos atuais e de programação de realidade que se concentra em crime violento e forense (FOLTYN 2009); bem como para os fotógrafos de arte contemporânea, como Izimar Kaori e Melanie Pullen, cujas instalações se fundem alta moda, crime e morte. Modelos de Pullen, por exemplo, vestem alta moda e estão dispostos em posições com base em arquivos reais NYPD e LAPD crime cena, fotojornalismo, cinema e televisão.
Como o sexo 'supermodel' que é mais sexualizada e mais associada com beleza e moda, era inevitável que a maioria chique cadáver iria estrelar mulheres. Na história da arte, belas mulheres jovens têm sido muitas vezes emparelhado com crânios e espelhos para alertar sobre os perigos da vaidade e da brevidade da vida, e têm sido associados com a doença, morte e decadência (Dijkstra, 1983). Simone de Beauvoir (1974) e Mary Douglas (1966) afirmam que as condições existenciais ter causado os seres humanos para colocar mulher mais perto não só sexo, nascimento e sujeira, mas a beleza e morte. Imagens de belezas femininas mortos são um grampo da cultura visual contemporânea (Britto et al 1997; Hughes 2006); na verdade, a bela vítima de assassinato do sexo feminino tem sido uma característica regular de jornais desde o início do século XX (Cohen, 1997). Hoje, a morte violenta ou assassinato de qualquer bem (geralmente branca) do sexo feminino pode fazer uma celebridade instantânea de um indivíduo até então desconhecido (Foltyn 2005). A ciência forense tem fornecido novas maneiras de explorar o seu desaparecimento na cultura moderna mídia (Foltyn 2008b). Mad Men, Desperate Housewives, e Os Sopranos ter todos inspirados layouts de moda na era da convergência de mídias, então porque não CSI? É uma façanha complexo para agarrar a atenção dos consumidores sofisticados que 'comprar' a moda como uma expressão de si e que são bombardeados com toda a matéria das mensagens publicitárias, e as mulheres "morto" permanecem bem sucedidos "ganchos". Editores de moda e anunciantes ply psiques dos consumidores com imagens de morte sedutoramente inquietante e vinculando os objetos não vistos normalmente em conjunto, por exemplo, um cadáver e uma bolsa.
Críticos culturais têm explorado a ligação entre a mulher, beleza e morte. Bronfen (1992) argumenta que a beleza, como a morte, tem uma qualidade de quietude. Uma foto de uma supermodelo pode ser visto como uma obra de arte, é estátua-like, e ser considerado como uma natureza morta (nature morte), ou seja, mortos. Em A Noiva mecânica, Marshall McLuhan escreveu de produção de linha de montagem do capitalismo moderno da beleza 'sem vida': o artista, Hollywood rainha do glamour, ea mulher como mercadoria cultural e do espetáculo (McLuhan, 2002). Simbolizando a perda moderna da individualidade, os designers conceituais como Margiela, Chalayan, e McQueen têm experimentado com a idéia do modelo feminino como uma mercadoria genérico de boneca, e modelos de passarela apresentados como chupetas, autómatos, cyborgs, androids e mortos - para negar a ênfase de moda em corpos idealizados (Evans, 2003). A palavra "modelo" é um sinônimo para mock-up, réplica, reprodução e padrão: '. A coisa real ", em vez de um simulacro Em seu ensaio sobre o estranho, Freud (1955) argumentou que as pessoas desenvolvem duplos sem vida para o positivo, se razões delirantes, como uma defesa contra a aniquilação e morte. No mundo da moda, o modelo de passarela genérico é evocativa de memento mori e pode ser vista como uma mulher de passeio mortos.
Desde representações da morte pode ser sedutor e revoltante, evocando uma mistura desconcertante de medo, nojo, e desejo (Freud 1952, Lacan 1992), ele descobre que aqueles no mundo da moda iria prender para esta mistura provocante. Morte, como a beleza, atrai e repele nós, imponente cultural, mas também ambivalência, raiva e ansiedade, tanto que belas vítimas foram oferecidos como sacrifícios em vários contextos culturais (FOLTYN, 1996). Quando supermodelos e estrelas de cinema representam cadáveres como chiques para mídia moda de hoje (como Gwyneth Paltrow em W,Agosto de 2007; Kate Hudson em W de setembro de 2008), podemos visualizar o que pode parecer morto (Foltyn 2009). Existe uma fantasia coletiva para ver ícones de beleza morto? Um executivo MGM pensava assim, observando que chefes de estúdio lançado repetidamente Greta Garbo como uma vítima porque o público gostava de vê-la morrer (Paris 2005). Entender esse fascínio em trazer o belo para baixo ao tamanho, pela morte, Lady Gaga, uma das mais ousadas cross-media e influências da moda na cultura pop contemporânea, disse à Vanity Fair que ela encenou a própria morte noPaparazzi vídeo como uma forma de levar "algo não de moda em tudo e [fazer] isso de moda."
Eu tive esse fascínio incrível com a forma como as pessoas adoram celebridades assistindo desmoronar, ou quando as celebridades morrer; Eu queria saber, o que é que eles se parecem quando eles morreram? Marilyn Monroe, Princesa Diana, JonBenet Ramsey ... eu penso sobre todas essas garotas mortas, estas, ícones mortos loira ... .Assim, então eu pensei, 'Bem, talvez se eu mostrar o que eu olho como quando eu morrer, as pessoas não querem saber. Talvez seja isso que eu quero que as pessoas pensem que eu vou olhar como quando eu morrer (Robinson 2010: 330).
O que Gaga não menciona, porém, são os cadáveres sexualizadas destas belezas mortas, uma faceta de imagens beleza morta contemporânea que é encenado para diversão pública e prazer estético, e coberto como um fenômeno infotainment (Foltyn 2008b).Gorer (1955) argumentou que, historicamente posições de morte e trocar sexo como sujeitos proibidos. Nas últimas décadas do século XX, nos tornamos acostumados a ver imagens sexualizadas abertamente de pessoas bonitas em vários espaços culturais pop, incluindo moda. Mas, como imagens do corpo sexual tornou-se parte da conversa pública, o corpo cadáver permaneceu socialmente aceitável apenas em fóruns mais limitados. Nas sociedades saturado com o sexo, a morte tornou-se "o novo sex" (Foltyn 2005: 29-30), o cadáver e suas versões simuladas é o novo corpo fetichizada a ser voyeuristicamente explorado. A novidade do cadáver chique é que ele combina ambos os corpos culturalmente proibidos, violando tabus longo detidos cerca de tanto a morte e sexo. Assim como com o popular CSI franquia televisão, onde os 'cadáveres' sexualizadas de jovens beldades são parte da fórmula visual, cadáver representações chiques ampliar oportunidades para a exploração voyeurista do corpo lindo.
Remodelando Morte
Crânio e estilo chique cadáver mina um lugar onde as terminações evocativa, começos, sexo, beleza, morte, moda e consumo se encontram. Moda imagery ea própria moda - com o seu "nascimento" e ciclos de "morte", tendências, e nostalgia - é por sua própria lógica associada com a morte e morte. Em seu trabalho sobre passagens, Walter Benjamin observou que "moda nunca foi nada, mas a paródia do cadáver alegremente enfeitada-out" (citado em de Bruno 2002: 147). Para Benjamin, moda desempenha um papel na luta humana contra a cárie, através da oferta de "sex appeal ao inorgânico" (Bruno 2002: 147). Objetos, como roupas, acessórios, e manequins, na visão de Benjamin, atrair o estar para "o reino das coisas mortas." No século XIX, Marx criticava os caprichos da moda, culpando-o para os mercados de vestuário e têxteis imprevisíveis que empobrecida trabalhadores comuns e criados, condições de exploração perigosas de trabalho que poderia matá-los (Ross, 1997), uma crítica que permanece válido para alguns trabalhadores no complexo industrial de moda globalizado. A própria linguagem da cultura de moda está conectado com a morte, além do "eu morrer" de Rachel Zoe. Os modelos são 'tiro' por fotógrafos e são caracterizados em 'tiros'. As pessoas que se vestem elegantemente se diz estar 'vestida para matar "ou ter" matado um look', enquanto que determinados itens de moda são 'deliciosos'.
Beleza, estética um dos mais importantes da moda, também está alinhada com a morte.Freud (1957) afirmou que a beleza e partes morte uma "identidade oculta" e que da beleza efêmera natureza augura a transitoriedade da vida, prenuncia luto, articula uma atração humana à morte, e pode ser vista como uma substituição de estética para ele.Para Freud, "o objetivo de toda a vida é a morte" (1952: 652). Da mesma forma, Lacan sustentou que a função da beleza é apresentar a morte como um "'vista deslumbrante" (1992: 62), atraindo-nos para os nossos próprios óbitos. "Para", como o poeta Rainer Maria Rilke escreve, "a beleza é nada, mas o início de terror, podemos apenas mal suportar, e nós admirá-lo por isso, porque ele calmamente desdenha destruir-nos" (1992).
Embora a morte como tema era uma vez na periferia do mundo o estilo, explorado pela avant garde fotógrafos e pelos designers de moda experimentais que protagonizaram e projetado para chamar atenção para os problemas sócio-políticos, é agora em seu centro. Em Forma na Borda (2003), Caroline Evans postula que as imagens de "morte, decadência e abandono" da década de 1990 representa mutabilidade "[em vez] do que para a mortalidade" e é mais sobre a "mudança, instabilidade e incerteza" que veio com "rápida transição tecnológica e social do que com a própria morte" (2003: 10-11).Embora a análise de Evans é útil e extremamente bem documentado, é agora de 2010 e mais do que nunca, a morte como a estética da moda é sobre a própria morte.
Desde desenhos de moda e imagens são consumidos, e da moda é sobre o que é 'quente' e registra o pulso da cultura contemporânea, o facto de estilos e imagens mortais são tendências de estilo grosso da população nos diz algo importante sobre o que está acontecendo agora. Ou seja, um ressurgimento de um interesse na própria morte. Não é por acaso que este 'deliciosos' tendência coincide com o fascínio cultural maior, com imagens forenses do cadáver, reais e inventadas, e juros em informações sobre os corpos de celebridades e vítimas da guerra, terror, desastres e escândalos de abuso cadáver, todos os quais são transmitidas diretamente em nossas casas. Enquanto alguns acham que esta tendência terrível, outros responder positivamente a este imaginário macabro. O debate sobre os efeitos da violência e da morte como temas da cultura popular é provavelmente tão antigo quanto as imagens que foram produzidas. A investigação descobriu que a violência visto na televisão evoca uma variedade de respostas de telespectadores, de medo, de aceitação, de comportamento anti-social, o desejo por imagens mais violento, e dessensibilização (Cantor 2000). Quer dizer 'uma história importante "ou explorar comercialmente apetites públicos escabrosos para tais imagens, representações de restos humanos se tornaram principais commodities infotainment e exportações dos EUA (Foltyn 2008a). Informações sobre os processos de morrer, a morte, decomposição, e luto fazer listas dos mais vendidos e também trouxe a morrer, a morte, eo cadáver para a ribalta (por exemplo, de Mary Roach Stiff: The Lives curiosos de cadáveres humanos 2003; Joan Didion do Ano do Pensamento Mágico 2005) (2008a Foltyn, 2008b). Tão forte é o desejo de ver a morte "real" que uma infinidade de sites dedicados a órgãos da famosa dubiously adquiriu imagens dos mortos e autopsiados surgiram (como galeria World Famous Corpse de eBaum, em http: //www.ebaumsworld .com / imagens / view / 80709927 /).
Morte, como o proprietário da boutique Valerie Ferrari observado, é "muito no ar".Talvez imagens e estilos de moda estão batendo em que Lacan (1992) chamou o fascínio coletivo com a morte, permitindo que ele ressurgir de um cemitério histórico onde tinha sido enterrado como incompatível com o clima otimista do capitalismo moderno (Áries 1974; Gorer 1955). Desde moda reflete o zeitgeist sociais, o surgimento de um estilo orientado a morte nos diz algo sobre nossas atitudes em mudança para morrer e da morte nas sociedades pós-modernas onde a nossa relação com a morte é desarticulada e está sendo redefinido. Talvez imagens de moda deathly é outro exemplo de como a morte, parafraseando McIlwaine (2005) 'tem ido pop': estilo crânio de moda e cadáver imagery chique ajuda a trazer morte "fora do armário", e inverte as mudanças históricas que, ao longo da última século, tornou algo a esconder e disfarçar (Foltyn 1996).
O refashioning de forma a incluir estilo crânio e cadáver chique revela o baixo-ventre de uma cultura progressivamente preocupado com a morte, e com uma orientação paradoxal para o Grim Reaper. Por um lado, nos entretemos com a morte, folhear suas imagens em locais de moda, e usar os seus símbolos. Por outro lado, vivemos em um período em que a morte tenha diminuído da vida quotidiana, é visto como o 'fracasso de uma cura "nas sociedades modernas afluentes, onde espera-se que um vai viver para ser velho (Áries 1974). A longevidade é maior, mortalidade infantil e materna é mais baixo, e as pessoas tendem a morrer 'invisível' em hospitais ou asilos, em vez de em casa. Muitas pessoas nunca ver um cadáver real na pessoa, incluindo as dos seus entes queridos falecidos, preferindo celebrar suas vidas em serviços memorial, sem cadáver, caixão, ou urn presente. A nossa é uma época em que muitos têm visto presságios do nosso futuro permanece com esqueleto, através de exames de raios-x que revelam o interior dos nossos corpos (Sawday 1995), e ainda assim não são claras sobre o que acontece ao nosso 'eu' pós- mortem, uma fonte de medo muito real nas sociedades seculares modernas. Enquanto estamos cada vez mais membros do que Bogard (2008) chamou de "o império dos mortos-vivos", onde biomédica, genômicas, e tecnologias de clonagem fizeram as divisões entre os vivos e os mortos mais fluido, o fato é que a medicina moderna não tem morte derrotado. Talvez olhamos para as imagens de morte e usar seus símbolos como tentativas fúteis para enfrentar, repelir e morte mestre. Ou, talvez, nossa psique anseiam reconhecimento da realidade da morte, assim como a nossa sociedade não é suficiente para reconhecer que cada um de nós vai morrer. Em cadáver chique, a 'mais bela' entre nós - supermodels e celebridades - "morrer", ou seja, modelo de morte para o resto de nós, e servir notar que a morte é de fato o grande nivelador.Talvez o 'silêncio' da morte (Bronfen 1992), visto em cadáver chique e desgastado no estilo crânio, é algo que os membros da nossa cultura com pouco tempo disponível frenética busca. Uma multiplicidade de explicações é necessário compreender a emergência na cultura de massa dessas tendências da moda mortais, como subcategorias da intoxicação cultural maior com a morte, e para explicar por que somos atraídos por, revoltado com, e ambivalente em direção a ela. Mesmo o mundo da moda registra essa ambivalência. De que outra forma se pode explicar por que a morte permanece em voga no mundo da moda, ao mesmo tempo que alega seus ícones profundamente lamentado, musas e as estrelas através de doença (Yves Saint Laurent, Herb Ritts, Jacqueline Kennedy Onassis, Audrey Hepburn); velhice (Francesco Scavullo, Irving Penn); ou a violência (Gianni Versace, Alexander McQueen, Princesa Diana, John F. Kennedy, Jr., Carolyn Bessette-Kennedy e Isabella Blow)?
Faça estilo crânio e cadáver matéria chique no esquema maior da vida humana? Bem, sim. Até certo ponto, todo mundo é um consumidor de moda, um dos mais imaginativos, indústrias produtivas na economia global; em os EUA sozinhos, vestuário e acessórios são responsáveis por várias centenas de bilhões de dólares por ano em vendas, mais do que aqueles para os filmes, livros e música, combinada (Hemphill e Suk 2009).Moda não é apenas um negócio; é uma característica da cultura popular. Conteúdo temático de Moda é importante para compreender as tendências maiores na sociedade de massa e quem somos. O mundo da moda se fundiu com uma cultura globalizada morte e feitas crânios, esqueletos e cadáveres simulados chique. Mas como nós ingenuamente desgaste ou contemplar estes muitas vezes belos espetáculos da morte, podemos esquecer que um dia a morte virá para nós também, e sua chegada não será uma declaração de estilo.
Referências
Adorno, TW, com Horkheimer, M. (2002) Dialética do Esclarecimento, Trans.E.Jephcott, Stanford: Stanford University Press [1947].
Alexander, E. "McQueen Sued", Vogue.com,http://www.vogue.co.uk/news/daily/101027-hells-angels-sue-alexander-mcqueen.aspx, acessado 29 de outubro de 2010
Aries, A. (1974) Atitudes ocidentais em direção à morte: a partir da Idade Média até o presente, Trans. P. Ranum, Baltimore e Londres: Johns Hopkins University Press.
Barratt, C. (2005) "Bones, Biotecnologia e 'Bling': Restos Humanos em Joalharia Contemporânea" em Mortalidade 10: p. 10.
Barthes, R. (1983) O Sistema de Moda, New York: Farrar, Straus, & Giroux [1967].
Baudrillard, J. (1998) a sociedade de consumo: Mitos e Estruturas, Thousand Oaks: Sábio [1970].
Becker, E. (1973) A negação da morte, New York: Simon & Schuster.
Benjamin, W. (1991) Passages, citado em A Dialética de ver: Walter Benjamin e do Projeto Arcades, por S Buck-Morris, Cambridge: MIT Press.
Blumer, H. (1969) "Fashion: A partir Classe A diferenciação de Seleção Coletivo" na Sociological Quarterly 10: pp 275-291..
Bogard, W. (2008) "Empire of the Living Dead" em Mortalidade 13: 2: pp. 187-200.
Britto, S., Hughes, T., Saltzman, K. & Stroh, C. (1997) "Does 'Especial' novo médio, branco e fêmea? Desconstruindo o significado de 'Especial' em Law & Order: Special Victims Unit "no Diário da Justiça Criminal e Popular Culture14: pp. 39-57.
Bronfen, E. (1992) sobre seu corpo, Morte, Feminilidade e Estética, Manchester: Manchester University Press.
Bruno, G. (2002) Atlas da Emoção: Journeys em Arte, Arquitetura e Cinema, New York: Verso.
Burfoot, A. & Lord, S. (eds) (2006) matar mulheres: a cultura visual de gênero e violência, Waterloo: Wilfred Laurier University.
Butler, J. (1990) Gender Trouble: feminismo e subversão da identidade, New York: Routledge.
Cantor, J. (2000) "Media Violence" no Journal of Adolescent Health 27: 30-34 pp..
Cohen, DA (1997) "A bela vítima de assassinato do sexo feminino: gêneros literários e práticas de corte nas origens de um motivo cultural, 1590-1850", no Jornal de História Social 31: pp. 277-306.
Collins, N. (12 Fevereiro 2010) "de Alexander McQueen Twitter Revelado Troubled Mind" em acessado 24 de outubro de 2010
Crane, D. (2000) Moda e Seu Agendas Sociais: classe, gênero e identidade em Roupas, Chicago: University of Chicago Press.
de Beauvoir, S. (1974) O Segundo Sexo, HM Parshley (ed & trans.), New York: Vintage Books.
Dijkstra, B. (1983) Idols de perversidade: Fantasias de Feminine mal em Fin-de-Siècle Cultura, Oxford: Oxford University Press.
Douglas, M. (1966) Pureza e Perigo: Uma Análise dos conceitos de Poluição e Taboo, London: Routledge & Kegan Paul.
Drake, A. (2006) The Fall bonito: Lagerfeld, Saint Laurent, eo Glorious Excess em 1970 Paris, Boston: Little, Brown.
Evans, C. (2003) Forma na Borda: Espetáculo, Modernidade e Deathliness. New Haven: Yale University Press.
Foltyn, JL (2009) "Corpse Chic: Modelos 'morto' e Corpses" viver "em Fotografia de Moda", Sessão 3: forma, fantasia e de Representação: a moda como uma forma estilizada de expressão artística, anais de conferências, primeira Conferência Global Fashion: Explorando questões críticas. Mansfield College, Universidade de Oxford, 25-27 setembro.
______. (2008a) "The Corpse em Cultura Contemporânea: Identificar, transacionar, e Recodificação O corpo no Século XXI" em Mortalidade 13: 2: pp. 99-104.
_______. (1996) "Dead Beauty: A Preservação, memorialização e Destruição de Beleza em Death", em Questões Contemporâneas em Sociologia da morte, e descarte. G. Howarth & P. Jupp (eds), New York: de St. Martin Press, pp 72-83..
______. (2008b) "Dead Famous e Dead Sexy: Cultura Popular, Forensics eo Rise of the Corpse" em Mortalidade 13: 2: pp. 153-173.
______. (1990) a importância de ser bonito: A Construção Social da Auto bonita.ProQuest, 1990 Número da publicação: AAT 8926072,http://proquest.umi.com/pqdweb?did=743986011&sid=1&Fmt=2&clientId=1506&RQT=309&VName=PQD. ProQuest documento ID: 743986011. texto completo também está disponível. Também: Ann Arbor: UMI de 1989.
_______, (2005) "The New Sex: The Rise of the Dead Body em Cultura Popular" em 10S mortalidade: pp 29-30..
Freud, S. (1952) "Além do Princípio do Prazer" em Freud. Vol 54 de Grandes Livros do Mundo Ocidental. RM Hutchins (ed), M. Adler (ed geral), Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., pp 399-411..
_______. (1957) "On Transience" em completa Obras Psicológicas, J Strachey, (ed), vol 14. Londres:. Hogarth Press [1916, 1915], pp 303-308.
_______. (1955). 'The Uncanny' em Obras Completas psicológicos, J Strachey (ed), vol 17, Londres:. Hogarth Press, 1955 [1919], pp 235-237.
Goffman, E. (1959). A Representação do Eu na Vida Cotidiana, Garden City: Doubleday.
Gorer, G. (1955) "A Pornografia da Morte" em Encounter 5: 49 pp - 52..
Haraway, D. (1991) "Um Manifesto Cyborg: Ciência, Tecnologia e feminismo-socialista no final do Século XX" em Simians, Cyborgs e Mulheres: A Reinvenção da Natureza, New York: Routledge, pp.149-181.
Hemphill, CS & Suk, J. (2009) "A Lei, Cultura e Economia da Moda" em Stanford Law Review 61: pp. 1147-1200.
Kaiser, S. (1990) A Psicologia Social da Roupa: As aparências simbólicas no contexto.New York: Macmillan.
Lacan, J. (1992) O Seminário, Livro VII. A Ética da Psicanálise, 1959-1960. JA Miller (Ed), DP Porter (trans), New York: WW Norton & Co.
Lagerfeld Confidential. (2006) R. Marconi (diretor), Koche Lorber Films.
Langkjaer, MA, (2010) ", então como você pode explicar Sgt. Pomposo e The Fancy Pants Club Band? Utilização de uniformes militares e outros apetrechos por grupos pop e da contracultura dos jovens na década de 1960 e os períodos subsequentes "em Têxtil e História Militar 41, pp. 182-213.
Lipovetsky, G. (1993) O Império da Moda: Vestindo a democracia moderna. New Haven: Princeton University Press [1987].
McIlwaine, CD (2005) When Death Goes Pop: Death, Mídia e o refazer da Comunidade.New York: Peter Lang.
Paris, B. (1995) Garbo, New York: Alfred A. Knopf.
Richards, K. (2010) Vida, Boston: Little, Brown (com James Fox).
Rilke, RM (1992) Elegias de Duino, Elegy 1, New York: WW Norton & Company.
Robinson, L. (2010, setembro) "Revolução Cultural de Lady Gaga" em Vanity Fair, pp. 280-287, 329-331.
Rogers, N. (2002) Halloween: A partir de ritual pagão para Party Night, Oxford: Oxford University Press.
Ross, A. (ed). (1997) No Sweat: Moda, Livre Comércio e os Direitos dos Trabalhadores de vestuário, New York: Verso.
Sawday, J. (1995) O Brasonado Corpo: Dissecção e o corpo humano na cultura renascentista, New York: Routledge.
Simmel, G. (1957) "Fashion" no The American Journal of Sociology 62: maio: pp. 541-558.
Sozzani, F. (2010) Como decidir uma tampa na Vogue Italia 720, http: //www.vogue / / 08 óleo água-.it / pt / revista / tampa andares 2010 /, acessado agosto 14, 2010
Sozzani, F. (2010) Como decidir uma tampa na Vogue Italia 720, http: //www.vogue / / 08 óleo água-.it / pt / revista / tampa andares 2010 /, acessado agosto 14, 2010
Sontag, S. (1964) Notas sobre Camp em Against Interpretação e Outros Ensaios, New York: Farrar Straus & Giroux.
Steele, V. e Parque J. (2008, Agosto) Gothic: Dark Glamour, New Haven: Yale University Press.
Veblen, T. (1902) A Teoria da Classe Ociosa: Um Estudo Econômico das Instituições, New York: Macmillan [1899].
Vinken, B. (2005) Moda Zeitgeist: Tendências e Ciclos do Sistema Moda, Oxford: Berg.
Nenhum comentário